[Nicomusic]

P.S. Stavo scrivendo prima della risposta di Nico (che comunque ringrazio per la chiara spiegazione).

Scusate il terzo post di seguito, ma mi posso rispondere da solo: il fattore di crop, nei calcolatori (ne ho uno che lo contempla) si inserisce soltanto se la lente ha la focale calcolata non su FF. Mi ha tratto in inganno che tra parentesi spuntasse la dicitura, per il 20mm, "40mm su FF". In realtà si deve disattivare. Adesso sto controllando che le indicazioni per la messa a fuoco delle ottiche Canon FD siano tarate sulla focale originale, non quella croppata, ovvero che, nonostante le indicazioni per l'iperfocale siano corrette meccanicamente, il fuoco invece non cada al doppio della distanza dalla macchina (in pratica come da calcoli del DOF calculator).

Eh già.. usando ottiche full frame le indicazioni di iperfocale sull'ottica potrebbero essere da ricontrollare.. non ci avevo pensato.. non ho ottiche FF..
Uhm.. comunque usando il calcolatore, anche con ottiche FF il risultato dovrebbe essere lo stesso.
E' presto detto: controlla a quanti metri si trova l'iperfocale sulla tua ottica e poi controlla con il DOF calculator che ho linkato e vedi se combaciano.
Se non combaciano allora l'iperfocale indicata sull'ottica FF non funziona se l'ottica viene montata su un sensore MFT.
Credo..

[Federisk]

In realtà ho notato che praticamente le indicazioni scritte sulle ottiche FF non mi combaciano granché. Però, se vado ad occhio con il metraggio, ovviamente il calcolatore è perfetto e se metto a fuoco dove dice lui vado in iperfocale. Un po' scomodo cercare di capire dove cadono i metraggi indicati: sulla 20mm avrai lo stesso problema, dal momento che indicazioni sul barilotto non credo ce ne siano. Con l'ottica kit 14-42 indica la focale sull'ottica (più o meno), ma niente indicazioni sul fuoco; e quel che mostra in camera non aiuta di certo…
Grazie ancora per le delucidazioni.

[totoscarantino]

..intanto ecco il risultato delle corrette impostazioni di stamane

http://vimeo.com/110002517

[Federisk]

Da voi fa ancora caldo e c'è il sole? Qui da un paio di giorni sembra arrivato l'autunno.
Comunque credo che in un paio di riprese sia evidente il problema a cui accennavo prima: in modalità M per le foto, se fai il video la macchina imposta alcuni parametri a sua scelta per mantenere la luminosità. Finché sei all'aperto ed in piena luce poco male, ma appena inquadri qualcosa di più scuro cominciano a salire gli ISO e non va bene. In più, prima di premere il tasto rec non hai una preview di quello che si vedrà una volta partita la registrazione, per cui si va un po' a casaccio. Insomma, non è la situazione più comoda.
Poi hai massacrato quel povero codec con tutti i particolari di foglie e fiori! Bravo, se lo merita!

[totoscarantino]

in effetti non mi pare di aver trovato una modalità compatibile con questa lente che mi permetta di controllare fuoco, apertura ed iso...come diceva Federisk la macchina imposta gli iso in automatico..e sebbene lo faccia con "buonsenso" ..in situazioni di luce complicate non è cosa buona...secondo voi è possibile su questa macchina trovare un modo per controllare manualmente tutti e tre i paramentri contemporaneamente?

Le temperature sono cambiate ..ma il freddo quello vero (se per freddo intendiamo 13°c di giorno e 7 C° di notte...) arriva solo a gennaio (di solito..) il sole non manca mai ...semmai la pioggia è quella che manca davvero (ogni anno circa sei mesi senza piogge...)

[Nicomusic]

Totò (posso chiamarti così?) a me sembrano ottime immagini, e i limiti, peraltro risibili son dovuti al codec. Se giri la ghiera su M, imposti l'esposizione su manuale, e imposti gli Iso in manuale la macchina non cambia niente in automatico. Io faccio così e controllo tutto senza automatismi. Idem per il fuoco, e il bianco, tutto in manuale, e ci macherebbe! C'è quindi la soluzione, ed è questa quella che cerchi, credo

[Nicomusic]

Correggo, la ghiera va girata sull'immagine della telecamera, non su M

[totoscarantino]

è proprio su quella modalità (la m con immagine telecamera che ho quel problema di fuoco al centro della lente)..e non capisco il perchè..come se la messa a fuoco in qualche maniera non fosse completamente manuale..ci devo studiare un poco

------Update (aggiornamento) ------------

Ho efffettuato alcune prove ed in effetti come rappresentato da Nicomusic la modalità chiamata "creative mode" della ghiera ("simbolo M con cinepresa a lato") imposta la macchina solo per riprese video dandoti la possibilità con il selettore nel touchscreen su "M" di impostare manualmente anche i 4 principali parametri (iso,fuoco,apertura,tempo di esposiz)..la voce che va assolutamente disabilitata (e chi mi ha creato i problemi di fuoco al centro della lente) è I.dinamico (contrasto ed esposizione regolati in automatico), disabilitata tale voce tutto è andato al suo posto .

Purtroppo non essendo ancora in possesso di filtri - (ho acquistato questo set leggendo le recensioni pare adeguato in relazione al costo Nuovo: HAIDA PRO II Digital MC - Set filtri neutri composto da ND8, ND64, ND1000 77mm incl. contenitore per filtri + coprilente con manico interno ....se qualcuno avesse usato questi filtri e volesse dare un parere/suggerimento ne sarei grato) -
dovrò giocare sui tempi di posa ..ho notato che per contrastare gli oggetti illuminati dal sole (cielo azzurro nitido con tipico colore giallognolo del sole) devo diminuire i tempi sino a 1/320 e forse oltre il che dovrebbe causare riprese scattose..ma spero nelle riprese immobili dei paesaggi o dell'architettura questo non sia problematico sopratutto se evito di effettuare panning e comunque di muovere la macchina (almeno fino all'arrivo dei filtri).

spero di essere stato d'aiuto a qualcuno per il futuro così come lo siete stati voi per me

[Federisk]

Sono contento che tu abbia risolto.
In effetti iDinamic anche iRisoluzione vanno lasciati spenti, pena degli strani artefatti (tipo aloni neri intorno agli oggetti vicini su sfondo piatto). Ricordati anche di spegnere iISO, se per caso si può accendere nella modalità video.
Comunque se c'era qualche imperfezione è anche colpa dei codec di Vimeo, per quanto migliori di quelli di YouTube, e non scordiamoci che la macchina fa 24mbs, e tutto quel fogliame è proprio difficile per qualsiasi macchina.
Sembra una macchinetta da due soldi, ma in realtà ci sono molti parametri da smanettare, una volta settata al meglio per le proprie esigenze può dare risultati eccellenti nel suo genere, devo dire che l'unico limite (comunque molto relativo) è proprio il codec (allineato a quello di altre macchine). E forse la gamma dinamica, che è buona ma non eccezionale.
Di contro, nè la G6, nè la GH3 sono macchine che brillano in low ligh; se la cavano, ma non eccellono.
Buon divertimento!

[Nicomusic]

Io l'Iso dinamico lo uso con cautela, ma lo uso. A mezzogiorno, sole a picco, 400 diaframmi fra ombra e luce.. imposto anche su High fa egregiamente il suo lavoro: aumenta la gamma dinamica. Ma attenzione a tenere gli ISO il più basso possibile e sopratutto non va usato con la modalità Ex-Tele altrimenti genera terribili righe orizzontali di rumore random praticamente ineliminabili (e invisibili sul display LCD).

[Federisk]

Non ho capito cosa intendi con "400" diaframmi. Ricontrollando (in realtà non li ho mai usati) l'ISO automatico non esiste, però c'è i.Dinamico, anche se non credo agisca sugli ISO. In pratica, se non ho capito male, agisce su esposizione e contrasto. Ma, in questo caso non rischi che ti vari l'esposizione, con risultati disastrosi? Sono confuso...

[Nicomusic]

400 diaframmi è una battuta! Per dire che la luce è tanta e demarca ombre molto buie e scure. Il contrasto intelligente ha 4 settaggi manuali fissi più uno automatico, he non uso mai per evitare che si attivi quando vuole lui.
In pratica schiarisce le ombre (nel caso dei 400 diaframmi a mezzogiorno) ma le schiarisce bene a mio avviso. Avendo tanta luce, gli Iso sono bassi e il recupero sulle ombre non crea artifici negativi a mio avviso. Provala di giorno col sole, e le ombre e capirai subito che tipo di utilità può avere