[niomo]

che poi ... secondo voi ... questo non è più un topic da nuova sezione ??

apputno, sposti te?

[b1lly]

manca anche un punto, che fa saltare tutta la spiegazione: la 350 NON ha la misurazione spot.

le misurazioni delle "piccoline" canon sono: media (tipo la matrix a 35 zone), centrale (su un' area circa del 9%, diciamo un cerchio che lambisce il primo punto periferico dell' af) e media pesata al centro (cioé media ma con un maggior peso dato all' esposizione di quest' area centrale).

Oltretutto, sulle digitali, fa molto di più imparare a leggere l' istogramma, secondo me, se si é alle prime armi. e scattare sempre raw.

stavo per dirlo, ero sicuro fosse così con la 300 ma non sapevo per la 350. Credo che la 350 non abbia nemmeno la possibilità di bloccare la lettura dell'esposizione col tasto * .
In ogni caso io sottoespongo sempre, al limite col raw recupero ...

(stop = valore intero di diaframma f3.5 4.8 e 5.6 sono valori interi per i diaframmi

io avrei detto che i valori interi sono 2, 2.8, 4, 5,6, 8 ...

infatti dovrebbero esser questi i valori "interi".
si parte da 1 e 1.4 e si raddoppiano (quindi 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 etc)

Forse missio intendeva che tra 3.5 e 4.8 c'é uno stop intero, e torna il discorso.

Per la questione "350 e blocco esposizione", con * si attiva il blocco AE ( con la c.fn4 - la so a memoria perchè la uso spesso - si rimappa questo tasto e quello dello scatto per fargli fare la messa a fuoco, il blocco ae o niente).
Io ad esempio se faccio sport spesso metto l' autofocus sull' *, perchè non userei mai il blocco dell' esposizione.

la misurazione spot in canon la hanno i corpi xxD e _forse_ la 450.

[maxamf]

....se invece c'hai un gatto nero devi sottoesporre di almeno uno stop.

Io ho un gatto nero, ma quando fotografo lo lascio a casa così non mi altera l'esposizione!!!

Comunque per una foto di quel tipo generalmente agisco sulla compensazione di esposizione o meglio in manuale, misurando la luce riflessa dalle pareti bianche sovresponendo leggermente rispetto a questa lettura, non quella media che ha generato un'immagine sovresposta. se il tempo lo consente la fotografia digitale permette lo scatto di prova e la visione degli istogrammi, io trovo molto utile l'evidenziatore delle alte luci perse, per le fotocamere che lo consentono.
Una prova anche con il polarizzatore potrebbe ristabilire un equilibrio eliminando una parte di luce riflessa...

Ciao!

[Viracocha]

si l'ho letta ma se sovraespongo entra più luce no? e questo non produce immagini ancora più luminose? e poi se sovraespongo rischio di non avere più il bilanciamento nel mirino?
ovviamente ho detto castronerie, a voi le spiegazioni...

Intanto perdonami se non sono stato molto chiaro. Ho dato per scontato alcune cose che poi tanto ovvie non sono.
Riparto da zero, con un altro metodo sicuramente più sicuro
Chiunque è intervenuto ha detto cose corrette che bisogna comunque cercare di "assemblare".
1 - Imposta come già hanno detto la lettura dell'esposimetro su "parziale" (corretto ciò che ha affermato b1lly che sulla 350D è il 9% dell'area)
2 - Imposta la modalità di scatto su priorità di diaframmi "Av" e setta f11
3 - Tenendo premuto il tasto Av quello vicino al tasto * sul dorso della macchina gira la ghiera in modo da avere la lancetta dell'esposimetro sul valore +2
4 - Punta il centro del mirino sulla zona in basso a dx con lo zoom su 55mm in modo da stringere al massimo così che il 9% dell'area totale sia completamente sul bianco.
5 - Premi il tasto * e blocchi l'esposizione (i tempi in questo caso) per diversi secondi (non ricordo quanti) e scatti.
Così dovrebbe tornare tutto.
Poi è chiaro che con il digitale a mio avviso è meglio tenere l'istogramma un pò più spostato verso le basse luci, quindi invece di mettere la lancetta su +2 la puoi anche tenere sul valore 1,5... ma non cambia poi tanto.
Se hai ancora dei dubbi non esitare Andrea... Continua a chiedere.
At'salut burdel

[Eu]

infatti dovrebbero esser questi i valori "interi".
si parte da 1 e 1.4 e si raddoppiano (quindi 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 etc)

... cut ...

Io ad esempio se faccio sport spesso metto l' autofocus sull' *, perchè non userei mai il blocco dell' esposizione.

la misurazione spot in canon la hanno i corpi xxD e _forse_ la 450.

allora se vogliamo dirla tutta a beneficio dei meno esperti, si parte da 1 e si moltiplica per la radice di 2 ...

piuttosto, già che hai parlato di autofocus e sport, mi piacerebbe parlare di AI servo e come vi trovate, aprirò un topic apposta ... nella sezione giusta ...

per spostare questo aspettiamo che Andrea torni da Santorini ??

[Andrea il moro]

A mio giudizio dovresti mettere la ghiera su manuale ed impostare gli ISO a 100 ed il diaframma ad f16 o f11. Poi punta sulle case e regola i tempi affinché l'indicatore d'esposizione sia in posizione centrale. A questo punto le case sarebbero ritratte in grigio medio (zona V). Tu però per preservare le alte luci e non bruciare i dettagli devi portarle in zona VII sovraesponendo di due stop aumentando il tempo d'esposizione. Supponi che la lettura del grigio medio sia di f11 1/500 allora devi abbassare il tempo e metterlo ad 1/125... Non sò se sono stato chiaro, perciò non esitare a chiedere di nuovo

un concetto non mi è chiaro, hai scritto che devo sovraesporre di 2 stop aumentando il tempo di esposizione, ma se passo da 1/500 a 1/125 non lo abbasso?

[LiGaBuE]

manca anche un punto, che fa saltare tutta la spiegazione: la 350 NON ha la misurazione spot.

le misurazioni delle "piccoline" canon sono: media (tipo la matrix a 35 zone), centrale (su un' area circa del 9%, diciamo un cerchio che lambisce il primo punto periferico dell' af) e media pesata al centro (cioé media ma con un maggior peso dato all' esposizione di quest' area centrale).

Oltretutto, sulle digitali, fa molto di più imparare a leggere l' istogramma, secondo me, se si é alle prime armi. e scattare sempre raw.

Leggere l'istogramma non è cosa semplice, soprattutto quando bisogna sovraesporre.
Piuttosto sono basito della mancanza di lettura spot...ce l'ha la E-500!
Vabbeh, plastiCANON non si smentisce mai...

[Eu]

un concetto non mi è chiaro, hai scritto che devo sovraesporre di 2 stop aumentando il tempo di esposizione, ma se passo da 1/500 a 1/125 non lo abbasso?

ehm ... 1/500 di secondo passa più in fretta di 1/125 di secondo. o, se vogliamo parlare di frazioni, aumentano al dimnuire del denominatore ...

[Andrea il moro]

sorry...

[b1lly]

manca anche un punto, che fa saltare tutta la spiegazione: la 350 NON ha la misurazione spot.

le misurazioni delle "piccoline" canon sono: media (tipo la matrix a 35 zone), centrale (su un' area circa del 9%, diciamo un cerchio che lambisce il primo punto periferico dell' af) e media pesata al centro (cioé media ma con un maggior peso dato all' esposizione di quest' area centrale).

Oltretutto, sulle digitali, fa molto di più imparare a leggere l' istogramma, secondo me, se si é alle prime armi. e scattare sempre raw.

Leggere l'istogramma non è cosa semplice, soprattutto quando bisogna sovraesporre.
Piuttosto sono basito della mancanza di lettura spot...ce l'ha la E-500!
Vabbeh, plastiCANON non si smentisce mai...

che ci vuoi fare, avran messo la spot per non far vedere altre mancanze strutturali

leggere l' esposizione con istogramma é difficile tanto quanto partire da zero con le zone di adams, secondo me.

per la lettura spot, sinceramente non é quella la mancanza che avverto, visto il tipo di fotografia da me più usata (cioé, le foto posate ne faccio poche, e se non fai foto posate, che siano panorami o ritratti con il tempo, la spot é troppo sensibile).

Ancor meno usabile, secondo me, quando i mirini diventano minuscoli, perché basta poco per sbagliar punto.

Preferisco una media pesata e lavorare con l' esperienza, personalmente.

per esempio, in foto sportive soprattutto di notte, te ne faresti di poco, perché se hai due squadre dove una ha una maglia bianca e una ne ha grigia, la spot diventa inutilizzabile perché hai differenze anche di 1 stop (per non dire maggiori) nella lettura.

cerco il thread su ai-servo

[Eu]

cerco il thread su ai-servo

... ancora lo devo aprire ...

volevo recuperare qualche esempio a casa se ne trovo. sennò inizia ad aprirlo tu!

[b1lly]

beh, non so quanto sia necessario.

In linea di massima, dipende da mille fattori, in primis dallo sport che fai.
Automobilismo/motori: va benissimo la continua (perdonami, one-shot é la tutta-statica, poi c'é non ricordo il secondo e il terzo metodo). l' ultima, intendo.
visto che quasi sempre ricompongo, e nello sport che faccio maggiormente, cioé il baseball, l' area tra giocatori e sfondo é molto definita, cioé é sostanzialmente vuota, preferisco lavorare in fuoco manuale (col 70-200 2.8 che é full time manual, basta ruotare), con il tasto per mettere a fuoco sulla *, in fuoco continuo.
Così, in genere metto a fuoco a mano, ma se mi serve uno "sprint" posso usare l' af.

In questo, però, la 350 é inferiore rispetto alla 400, che usa il modulo af della 30d, più veloce e preciso e con doppia precisione con lenti 2.8 o più luminose, e questo porta a quelle scelte.

[niomo]

sposto, visti i connotati direi molto tecnici della discussione.

[Eu]

beh, non so quanto sia necessario.

In linea di massima, dipende da mille fattori, in primis dallo sport che fai.
Automobilismo/motori: va benissimo la continua (perdonami, one-shot é la tutta-statica, poi c'é non ricordo il secondo e il terzo metodo). l' ultima, intendo.
visto che quasi sempre ricompongo, e nello sport che faccio maggiormente, cioé il baseball, l' area tra giocatori e sfondo é molto definita, cioé é sostanzialmente vuota, preferisco lavorare in fuoco manuale (col 70-200 2.8 che é full time manual, basta ruotare), con il tasto per mettere a fuoco sulla *, in fuoco continuo.
Così, in genere metto a fuoco a mano, ma se mi serve uno "sprint" posso usare l' af.

In questo, però, la 350 é inferiore rispetto alla 400, che usa il modulo af della 30d, più veloce e preciso e con doppia precisione con lenti 2.8 o più luminose, e questo porta a quelle scelte.

io non mi sono mai trovato molto bene, soprattutto in partite di calcio o gare di atletica, vista la quasi automatica tendenza che ho a ricomporre: quando perdi il soggetto l'AI servo va a farsi benedire (ma magari sbaglio io qualcosa, è per questo che mi interessava parlarne).

in effetti in generale l'AI servo è utile quando il soggetto si muove rapidamente da o verso l'obiettivo ... nel baseball ti potrebbe servire effettivamente solo durante una corsa frontale, meno se riprendi lanciatore o battitore o una corsa laterale.

[b1lly]

beh, non so quanto sia necessario.

In linea di massima, dipende da mille fattori, in primis dallo sport che fai.
Automobilismo/motori: va benissimo la continua (perdonami, one-shot é la tutta-statica, poi c'é non ricordo il secondo e il terzo metodo). l' ultima, intendo.
visto che quasi sempre ricompongo, e nello sport che faccio maggiormente, cioé il baseball, l' area tra giocatori e sfondo é molto definita, cioé é sostanzialmente vuota, preferisco lavorare in fuoco manuale (col 70-200 2.8 che é full time manual, basta ruotare), con il tasto per mettere a fuoco sulla *, in fuoco continuo.
Così, in genere metto a fuoco a mano, ma se mi serve uno "sprint" posso usare l' af.

In questo, però, la 350 é inferiore rispetto alla 400, che usa il modulo af della 30d, più veloce e preciso e con doppia precisione con lenti 2.8 o più luminose, e questo porta a quelle scelte.

io non mi sono mai trovato molto bene, soprattutto in partite di calcio o gare di atletica, vista la quasi automatica tendenza che ho a ricomporre: quando perdi il soggetto l'AI servo va a farsi benedire (ma magari sbaglio io qualcosa, è per questo che mi interessava parlarne).

in effetti in generale l'AI servo è utile quando il soggetto si muove rapidamente da o verso l'obiettivo ... nel baseball ti potrebbe servire effettivamente solo durante una corsa frontale, meno se riprendi lanciatore o battitore o una corsa laterale.

appunto...
visto che non esistono corse "frontali" nel baseball

il plus dell' ai-servo rispetto al one-shot é che (e in questo appunto preferisco mettere l' af nell' *, anche per evitare questo problema) se sbagli il punto di fuoco, mettiamo cada su un qualcosa dove non riesce a focheggiare, o con una rete di mezzo, con one shot non scatti, con ai-servo si.